Flüssigseife selber machen: 4 Methoden von der Seifenbasis bis zu KOH

Flüssigseife selbst herzustellen klingt im ersten Moment denkbar unkompliziert: Seife nehmen, mit Wasser mischen, fertig. In der Praxis hängt der tatsächliche Aufwand jedoch stark von der gewählten Herangehensweise ab. Er entscheidet darüber, ob Sie nach einer Viertelstunde bereits ein fertiges Produkt in den Händen halten oder einen halben Nachmittag damit verbringen, Laugen anzurühren und Schutzbrillen aufzusetzen. Für Einsteiger führt der sicherste Weg über eine gebrauchsfertige Flüssigseifenbasis: Sie wird lediglich mit demineralisiertem Wasser verdünnt, nach Wunsch beduftet und bei wasserbasierten Rezepturen zuverlässig konserviert. Wer hingegen echte Seife von Grund auf selbst sieden möchte, greift zu Kaliumhydroxid (KOH) – ein Verfahren, das fundiertes Wissen und strikte Sicherheitsmaßnahmen verlangt.

Wir stellen Ihnen im Folgenden alle vier Methoden im Detail vor – inklusive praxiserprobter Rechenbeispiele und wichtiger Hinweise zu typischen Fehlerquellen.

Welche Methode passt zu Ihnen?

Methode	Schwierigkeitsgrad	Was wird benötigt	Konservierungsmittel?
Gebrauchsfertige Seifenbasis	Leicht	Seifenbasis, demineralisiertes Wasser, Duftstoff	Ja, außer bei bereits vorkonservierten Basen
Eigene Rezeptur mit milden Tensiden	Mittel	Decylglucosid, Betain, Glycerin, Xanthan	Ja
Seifensieden mit KOH	Schwer	Pflanzenöle, KOH, Feinwaage, Schutzkleidung	Dringend empfohlen, sobald verdünnt wird
Geraspelte feste Seife	Leicht	Ein Stück Seife, Wasser	Ja, andernfalls mikrobiell kaum haltbar

Als praktische Entscheidungshilfe gilt: Suchen Sie nach einem schnellen, verlässlichen Ergebnis mit individuellem Duft, ist eine fertige Seifenbasis ideal. Möchten Sie die Wirkungsweise einzelner waschaktiver Substanzen verstehen und Schaumverhalten sowie Pflegeeigenschaften präzise steuern, empfiehlt sich eine eigene Tensidmischung. Wer traditionelles Seifensieden aus reinen Pflanzenölen erlernen will, wählt das Heißsiedeverfahren mit KOH. Das Einschmelzen von Resten fester Seifenstücke wiederum eignet sich vor allem zur Resteverwertung – verlangt allerdings besondere Aufmerksamkeit beim Thema Haltbarkeit.

Flüssigseife aus einer gebrauchsfertigen Basis herstellen

Bei einer fertigen Seifenbasis hat der Hersteller den chemischen Verseifungsprozess bereits abgeschlossen. Ihre Arbeit beschränkt sich darauf, die Basis zu verdünnen, mit Duft zu versehen und nach Wunsch einzufärben. Ein bewährter Klassiker ist die flüssige Kastilienseife von YouWish, ein hochkonzentriertes Produkt auf Basis von Bio-Kokos- und Bio-Sonnenblumenöl. Eine Auswahl verschiedener Grundlagen bietet die Kategorie Flüssigseifen-Basis.

Das exakte Mischungsverhältnis hängt stets vom jeweiligen Produkt ab. Während manche Basen für Handseife (etwa von The Soap Kitchen) ein maximales Verdünnungsverhältnis von zwei Teilen Wasser auf einen Teil Konzentrat vertragen, lassen sich hochkonzentrierte Seifenpasten wie die von BrambleBerry mitunter im Verhältnis 4:1 strecken. Werfen Sie daher stets einen Blick in das technische Datenblatt des Herstellers. Liegen keine Angaben vor, empfiehlt es sich, zunächst mit einer geringeren Wassermenge zu beginnen und sich schrittweise heranzutasten.

Ein Rechenbeispiel für 500 g Handseife bei einer Basis mit einem zulässigen Mischungsverhältnis von bis zu 2:1:

1. Wiegen Sie 167 g Seifenbasis ab (ein Drittel des angestrebten Gesamtgewichts).
2. Geben Sie 333 g demineralisiertes Wasser hinzu. Verwenden Sie kein normales Leitungswasser, da dessen Kalk- und Mineralstoffgehalt das Endprodukt schnell eintrüben kann.
3. Verrühren Sie die Mischung langsam und gleichmäßig. Vermeiden Sie schlagende Rührbewegungen, damit kein unnötiger Schaum entsteht.
4. Duftöl einarbeiten: Eine Dosierung von 1 % auf 500 g entspricht 5 g Duftöl.
5. Bei Bedarf lässt sich die Seife nun mit einer Kochsalzlösung andicken (siehe nächster Abschnitt), bevor sie in einen Pumpspender abgefüllt wird.

Duft und Farbe richtig dosieren

Die passende Menge an Duftöl richtet sich nach der verwendeten Basis sowie nach der Beschaffenheit des Öls selbst. Bei bereits vorverdickten Grundlagen, wie beispielsweise 3-in-1-Duschgelen, empfiehlt sich in der Regel eine maximale Duftzugabe von 1 %. Höhere Dosierungen können laut Herstellerangaben dazu führen, dass das Gel seine Viskosität verliert, sich verflüssigt oder trüb wird. Als allgemeiner Richtwert für klassische Flüssigseifen gelten meist 1 bis 3 %. Prüfen Sie dennoch immer die Vorgaben im Datenblatt und starten Sie vorsichtshalber an der unteren Grenze. Inspirationen und geeignete Komponenten finden Sie in der Rubrik Duftöle.

Verwenden Sie zum Färben ausschließlich wasserlösliche Seifenfarben. US-amerikanische Hersteller nennen für eine ausgewogene, mittlere Farbintensität oft einen Richtwert von etwa 2 bis 6 Tropfen Farblösung auf rund 450 g Seifenmasse. Fügen Sie die Farbe am besten tropfenweise hinzu, bis die gewünschte Farbnuance erreicht ist.

Andicken mit Salz – und wann die Methode an ihre Grenzen stößt

Fällt die verdünnte Seife zu dünnflüssig aus, lässt sich ihre Konsistenz häufig mithilfe einer Kochsalzlösung anpassen. Setzen Sie dazu eine etwa 25%ige Salzlösung an (beispielsweise 0,5 Teile Salz auf 1,5 Teile warmes demineralisiertes Wasser). Geben Sie diese Lösung unter ständigem, ruhigem Rühren in kleinen Schritten hinzu. The Soap Kitchen empfiehlt für bestimmte Rezepturen eine maximale Zugabe von 4 % Salzlösung, bezogen auf das unverdünnte Seifenkonzentrat. Gehen Sie dabei behutsam vor: Überschreiten Sie das sogenannte Salzoptimum, kehrt sich der Effekt um – die Seife trennt sich oder wird irreversibel wieder flüssig.

Wichtig zu wissen: Längst nicht jedes Tensidsystem und nicht jede Seifenbasis spricht auf Salz an. Bei einigen zertifizierten Basen (wie der Liquid Soap 101) bleibt die gewünschte Verdickung komplett aus. In solchen Fällen müssen Sie auf gelbildende Rheologie-Additive wie Cellulose- oder Guarkernmehl zurückgreifen. Auch Xanthan leistet hier gute Dienste. Achten Sie bei der Einarbeitung darauf, Verdickungsmittel sorgfältig zu dispergieren und nicht zu überdosieren, da das Produkt sonst klebrig oder milchig wirken kann.

Eigene Handseifen-Rezeptur mit milden Tensiden

Wer unabhängig von industriellen Seifenbasen arbeiten möchte, hat mit Einzeltensiden die volle Kontrolle über Reinigungswirkung, Schaumtextur und Hautverträglichkeit. Unsere bewährte Rezeptur für rund 500 ml feuchtigkeitsspendende Handseife setzt sich wie folgt zusammen:

• 300 ml demineralisiertes Wasser
• 75 ml Decylglucosid (mildes, nichtionisches Tensid)
• 50 ml Cocamidopropylbetain (amphoteres Tensid für stabilen, feinporigen Schaum)
• 25 ml pflanzliches Glycerin
• 5 g Xanthan (als Gelbildner)
• 5 ml Optiphen (Breitbandkonservierungsmittel)
• 10 bis 15 Tropfen ätherisches Öl

Bei der Zubereitung kommt es auf die richtige Reihenfolge an: Verrühren Sie das Xanthan zunächst gründlich mit dem Glycerin zu einer homogenen Paste, um lästige Klumpen von vornherein zu vermeiden. Geben Sie anschließend das Wasser in ein Rührgefäß, rühren Sie die Glycerin-Xanthan-Mischung langsam ein und lassen Sie das Gel kurz quellen. Heben Sie danach das Decylglucosid und das Betain behutsam unter, ohne dabei zu viel Schaum zu schlagen. Zum Schluss arbeiten Sie das Konservierungsmittel und das ätherische Öl ein. Lassen Sie die fertige Mischung vor dem Umfüllen in den Spender etwa eine Stunde ruhen. Eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung bietet der Artikel flüssige Handseife selber machen mit einem einfachen Rezept.

Zur Konservierung: 5 ml Optiphen auf 500 ml Gesamtvolumen entsprechen einer Einsatzkonzentration von exakt 1 %. Der Hersteller empfiehlt eine Dosierung zwischen 0,3 % und 1 % bei einer Verarbeitungstemperatur von unter 80 °C. Mit 1 % schöpft die Formulierung den Rahmen voll aus und gewährleistet zuverlässigen Schutz vor Verkeimung.

Ausführlichere Hintergründe zu waschaktiven Substanzen und deren Eigenschaften finden Sie im Leitfaden Flüssigseife herstellen: von der Seifenbasis bis zu eigenen Rezepturen.

Flüssigseife sieden mit Kaliumhydroxid (KOH)

Soll echte Seife handwerklich aus rein pflanzlichen Fetten und Ölen entstehen – etwa eine traditionelle Kastilienseife aus purem Olivenöl –, führt kein Weg an Kaliumhydroxid vorbei. Während für feste Seifenstücke Natriumhydroxid (NaOH) verwendet wird, sorgt KOH dafür, dass die resultierenden Kaliumsalze der Fettsäuren wasserlöslich und geschmeidig bleiben. Da sich die molaren Massen und Verseifungszahlen unterscheiden, wird für dieselbe Fettmenge etwa das 1,4-Fache an KOH im Vergleich zu NaOH benötigt. Rezepte für feste Seife lassen sich daher niemals unverändert für Flüssigseife übernehmen.

Sicherheit geht vor

Kaliumhydroxid ist eine stark ätzende Chemikalie. Das offizielle Sicherheitsdatenblatt führt den Gefahrenhinweis H314 („Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden“). Das Tragen von chemikalienbeständigen Schutzhandschuhen (nach EN 374), einer dicht anliegenden Korbbrille (idealerweise ergänzt durch einen Gesichtsschutz) sowie langärmeliger Kleidung ist unverzichtbar. Arbeiten Sie ausnahmslos in gut belüfteten Räumen.

Geben Sie die KOH-Flocken beim Ansetzen der Lauge stets langsam und unter Rühren in das kalte Wasser – niemals umgekehrt! Durch die starke exotherme Reaktion erhitzt sich die Lösung schlagartig; bei falscher Reihenfolge kann kochende Lauge aus dem Gefäß spritzen. Unser Kaliumhydroxid in Kosmetikqualität enthält alle relevanten Sicherheitsdaten und Warnhinweise. Bei versehentlichem Hautkontakt muss die betroffene Stelle unverzüglich mindestens 15 Minuten lang unter fließendem Wasser gründlich gespült werden; suchen Sie anschließend umgehend einen Arzt auf (gemäß ILO-Leitlinien).

Seifenrechner und Verseifungszahl für KOH

Jedes Pflanzenöl weist eine spezifische Verseifungszahl (SAP-Wert) auf. Um die benötigte Menge KOH zu berechnen, multipliziert man das Ölgewicht mit dem jeweiligen SAP-Wert. Hierbei gilt es jedoch, eine entscheidende Besonderheit zu beachten: Handelsübliches KOH für Seifensieder besitzt produktionsbedingt zumeist nur eine Reinheit von rund 90 % (die restlichen 10 % entfallen auf gebundenes Wasser und Kaliumcarbonat). Berechnet ein Seifenrechner die Laugenmenge auf Basis von 100 % reinem KOH, würde das fertige Produkt einen ungewollten Fettüberschuss (Überfettung) von etwa 10 % aufweisen. Teilen Sie den berechneten Wert in solchen Fällen durch 0,9 oder stellen Sie den tatsächlichen Reinheitsgrad direkt im Rechner ein.

Ein Rechenbeispiel mit 500 g reinem Olivenöl: Ausgehend von einem KOH-SAP-Wert von 0,1895 ergeben sich rein rechnerisch 94,8 g reines KOH (500 × 0,1895). Berücksichtigt man die Reinheit von 90 %, werden tatsächlich 105,3 g KOH-Schuppen benötigt (94,8 ÷ 0,9). Da Verseifungstabellen aus verschiedenen Fachquellen je nach Ernte und Ölbeschaffenheit um 1 bis 3 % abweichen können, sollten Sie stets moderne Seifenrechner mit Überfettungsfunktion nutzen und die Ergebnisse mit einer zweiten Quelle gegenchecken. Vertiefende Grundlagen bietet der Leitfaden zum Thema Lauge berechnen.

Von der Seifenpaste zur gebrauchsfertigen Flüssigseife

1. Lösen Sie das KOH unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen vorsichtig in demineralisiertem Wasser bei Raumtemperatur auf. Bewährt hat sich eine Laugenkonzentration zwischen 25 und 35 %.
2. Gießen Sie die Lauge zu den handwarm erwärmten Ölen und emulgieren Sie die Masse mit einem Pürierstab, bis die Verseifung spürbar einsetzt. Lassen Sie die Seifenmasse anschließend in einem Slow Cooker (Schongarer) über mehrere Stunden auf niedriger Stufe garen, bis eine transparente Paste entsteht.
3. Führen Sie den sogenannten Klarheitstest durch (eine kleine Menge Paste in kochendem Wasser auflösen: Bleibt die Lösung klar, ist die Verseifung abgeschlossen). Verdünnen Sie die fertige Heißverseifungspaste anschließend schrittweise mit kochendem demineralisiertem Wasser. Gehen Sie sparsam vor – eine überwässerte Seife lässt sich im Nachhinein kaum noch eindicken.
4. Messen Sie den pH-Wert mit Indikatorpapier oder einem kalibrierten pH-Meter. Ist das Endprodukt zu stark alkalisch, lässt sich der Laugenüberschuss tropfenweise mit einer 20%igen Zitronensäurelösung (20 g Zitronensäure auf 80 g Wasser) neutralisieren. Nach jedem Schritt gründlich umrühren und erneut messen.
5. Lassen Sie die Seife abkühlen, arbeiten Sie eventuelle Duft- oder Pflegestoffe ein und füllen Sie das Produkt in Spender ab.

Der pH-Wert und seine Bedeutung für die Haut

Echte Seife, die auf traditionellem Weg aus Ölen und Lauge gesiedet wird, kann rein chemisch niemals pH-neutral sein. Echte Seifen bewegen sich herstellungsbedingt im alkalischen Milieu bei pH 9 bis 10. Der natürliche Säureschutzmantel der gesunden Haut liegt hingegen bei einem leicht sauren pH-Wert zwischen 4,5 und 5,5. Eine Tensidmischung auf Basis milder Glucoside und Betaine lässt sich im Gegensatz dazu problemlos hautneutral einstellen.

Ein niedriger pH-Wert ist jedoch nicht der alleinige Maßstab für Milde: Eine dermatologische Untersuchung aus dem Jahr 2021 unterstreicht, dass die Struktur und Aggressivität der eingesetzten waschaktiven Substanzen eine ebenso entscheidende Rolle für den Erhalt der Hautbarriere spielen wie der pH-Wert der Formulierung. Mehr Details dazu erfahren Sie in unserem Beitrag über pH-neutrale Seife.

Flüssigseife aus einem festen Seifenstück herstellen

Übrig gebliebene Seifenreste lassen sich mit wenig Aufwand zu einer flüssigen Handseife umfunktionieren: Raspeln Sie das feste Seifenstück möglichst fein, lösen Sie die Späne in heißem (nicht kochendem) demineralisiertem Wasser auf und lassen Sie das Ganze vollständig abkühlen. Allgemeingültige Mischungsverhältnisse existieren hierbei kaum: Die Rezepturen reichen von einer halben Tasse Seifenflocken auf drei Tassen Wasser bis hin zu einem ganzen Seifenstück auf acht Tassen Wasser. Grundsätzlich gilt: Je höher der Wasseranteil, desto flüssiger das Ergebnis. Ein Teelöffel pflanzliches Glycerin sorgt für zusätzliche Geschmeidigkeit.

Der kritische Punkt dieser Methode betrifft die mikrobiologische Stabilität. Feste Seifenstücke enthalten kaum ungebundenes Wasser und sind daher von Natur aus resistent gegen Mikroorganismen. Bringt man jedoch reichlich Wasser ins Spiel, entsteht ein Nährboden für Keime. Zwar wird mitunter behauptet, der alkalische pH-Wert reiche als Schutz vor Verderb aus, die mikrobiologische Praxis zeigt jedoch das Gegenteil: Ohne zugesetzten Breitspektrum-Konservierer verderben solche Mischungen oft schon nach zwei bis drei Wochen. Unser Rat lautet daher: Stellen Sie nur kleine Mengen her, verbrauchen Sie diese rasch, lagern Sie die Reste kühl oder setzen Sie gezielt ein geeignetes Konservierungsmittel ein. Weiterführende Ratschläge dazu finden Sie im Ratgeber Seife lagern und Haltbarkeit.

Welche Vor- und Nachteile die unterschiedlichen Seifenformen bieten, analysiert unser Beitrag Flüssigseife oder feste Seife.

Konservierungsmittel: Wann sind sie unverzichtbar?

In der Kosmetikherstellung gilt eine klare Regel: Wo Wasser im Spiel ist, muss konserviert werden. Flüssigseifen, Handwaschlotionen und Duschgele bieten aufgrund ihres hohen Wassergehalts einen idealen Lebensraum für Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Konservierungsmittel sind hier kein überflüssiger Zusatz, sondern elementare Voraussetzung für ein sicheres Pflegeprodukt. Einzige Ausnahme: die unverdünnte, hochkonzentrierte KOH-Seifenpaste, die aufgrund ihrer extrem geringen Wasseraktivität und des hohen pH-Werts mikrobiell stabil bleibt. Sobald diese Paste jedoch mit Wasser gestreckt wird, erlischt dieser natürliche Schutzmechanismus. Industriell vorgefertigte Basen (wie beispielsweise das 3-in-1-Duschgel) sind herstellerseitig bereits vorkonserviert.

Zwei grundlegende Regeln erleichtern die sichere Konservierung in der Praxis:

1. Rühren Sie das Konservierungsmittel erst ein, wenn die Seifenmischung handwarm abgekühlt ist. Viele Systeme zersetzen sich bei Temperaturen über 40 °C (Optiphen verträgt herstellerbedingt ausnahmsweise bis zu 80 °C).
2. Berechnen Sie die Einwaage des Konservierers immer exakt auf das Gesamtgewicht der Charge – dosieren Sie derlei Wirkstoffe niemals nach Augenmaß.

Bewährte Konservierungssysteme wie Cosgard sind in der Rubrik Flüssigseifen-Basis gelistet, während auch Natriumbenzoat in vielen Formulierungen eingesetzt wird.

Wie Sie die feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften Ihrer Seife weiter optimieren können, erklärt der Fachbeitrag über die Wirkung von Glycerin in Seife und Hautpflege.

Selbstgemachte Seife gewerblich verkaufen?

Wer selbst gerührte oder gesiedete Seifen an Dritte weitergibt, verschenkt oder verkauft, verlässt den rein privaten Bereich. Gesetzlich gelten Seifen ausnahmslos als kosmetische Mittel und fallen uneingeschränkt unter die Europäische Kosmetikverordnung (VO (EG) Nr. 1223/2009). Vor dem ersten Inverkehrbringen muss für jedes Produkt ein offizieller Sicherheitsbericht (CPSR – Cosmetic Product Safety Report) durch einen qualifizierten Sachverständigen erstellt werden. Zudem muss eine verantwortliche Person mit EU-Sitz benannt und das Produkt im europäischen Meldeportal CPNP (Cosmetic Product Notification Portal) notifiziert werden.

Hinzu kommen umfassende Kennzeichnungspflichten (unter anderem die vollständige Deklaration aller Inhaltsstoffe nach INCI-Nomenklatur) sowie die Einhaltung der Guten Herstellungspraxis (Kosmetik-GMP nach ISO 22716). Von diesen regulatorischen Hürden sind auch Flüssigseifen und Duschgele zu keinem Zeitpunkt befreit – ganz gleich, wie naturnah die Rezeptur gestaltet ist.

Wie fangen Sie am besten an?

Für Ihre ersten Schritte in der Seifenherstellung empfiehlt sich eine fertige Seifenbasis mit einer überschaubaren Chargengröße von 500 g. Nutzen Sie eine grammgenaue Digitalwaage, verwenden Sie ausschließlich demineralisiertes Wasser und protokollieren Sie alle Mengenangaben sorgfältig. Sobald Sie mit den Abläufen vertraut sind, können Sie eigene Tensidmischungen ausprobieren und sich schließlich an das anspruchsvolle Sieden mit KOH wagen. Die passenden Rohstoffe für all diese Schritte finden Sie in unserer Themenwelt für Flüssigseife und Shampoo.